В данной статье будет рассмотрена интересная и впечатляющая модернизация стационарного персонального компьютера. Если быть точнее, то внешней переделке будет подвержена передняя панель системного блока. Вместо стандартного пластика автор решил установить стеклянную панель со светодиодами и путем зеркальных отражений создать эффект бесконечного туннеля.

Ниже представлен список использованных материалов, для создания такой модификации:
-зеркало
-тонированное стекло, имеющее зеркальное напыление
-двухсторонний скотч
-наклейка из фотобумаги
-светодиодная лента
-различные провода
-разъём для питания (молекс)
-крышка из-под упаковки молока

Подробное описание изготовления и установки внешней модификации для стационарного компьютера:

Шаг первый: сбор необходимых материалов.

Перед началом работ необходимо собрать и подготовить все материалы. В первую очередь нужны зеркала. Их можно найти в любом специализированном магазине или обратиться в мастерскую, где вам вырежут из имеющегося большого зеркала необходимые куски. Два небольших зеркальца размером 185 мм на 85 мм обошлись автору всего в 2$.

Гораздо сложнее было найти стекло с зеркальным напылением, для этого пришлось покопаться на некоторых форумах, в вашем городе, возможно, это не станет трудностью. Затем была куплена наклейка из фотобумаги, на которой будет распечатан логотип. В магазине электроники или интернет магазине нужно купить светодиодную ленту, лента нужно небольшая, поэтому ее стоимость тоже будет не велика. Провода автор взял из имеющихся запасов.

Шаг второй: подготовка и примерка.

Чтобы не запачкать имеющиеся зеркала руки необходимо протереть медицинским спиртом, в противном случае потом придется оттирать зеркала от жирных следов пальцев.

Так как зеркала уже изначально имели нужный размер, то автор решил прикинуть, как эта самоделка будет выглядеть в сборке. Для этого светодиодная лента была помещена между зеркалами, таким образом, стало гораздо проще и удобнее на практике определить необходимый зазор между зеркалами и оптимальное расстояние расположения ленты, чтобы достичь максимум эффективности создания иллюзии бесконечного туннеля.

На фотографиях видно, что светодиодная лента отлично светит даже при питании в 9В, хотя согласно инструкции она была рассчитана на напряжение в 12В.

Оптимальный зазор для создания нужного эффекта был найден в диапазоне от 5 до 8 мм.
Ранее распечатанный логотип на фотобумаге отлично просматривается через зеркало. Поэтому он был сразу вырезан и наклеен на поверхность. При данном действии является крайне важным не перепутать стороны нанесения логотипа.

Шаг третий: подготовка к установке ленты.

Округлая форма смотрится более привлекательно, и к тому же действительно будет напоминать некий тоннель или портал. Поэтому было решено установить ленту двумя дугами. Для более легкого формирования дужек, автор использовал крышку от коробки молока, диаметр которой так удачно подошел под размерность зеркал. Далее из имеющейся крышки были вырезаны ребра жесткости для формирования дуг ленты. Само по себе ребро уже должно обладать достаточной жесткостью, чтобы удерживать ленту в нужном положении, но чтобы перестраховаться автор оставил немного пластика сверху.

При создании внешних моддингов очень важно проверять, как это будет выглядеть со стороны, поэтому после тестовой фиксации лент автор проверил внешний вид изделия. Как видно на картинке белые полосы ленты слишком бросаются в глаза, поэтому их было решено закрасить при помощи обычного маркера. После этого стали видны только диоды, и внешний эффект стал еще более впечатляющим.

Шаг четвертый: установка и фиксация конструкции внутрь корпуса.

Использованная светодиодная лента уже имела самоклеющееся покрытие, поэтому сняв защитную пленку, лента была сразу же прикреплена к дугам крышки. Затем были припаяны провода, которые были затем изолированы, и переменный резистор. Переменный резистор было решено использовать, так как при напряжении в 12 В лента светит слишком ярко, поэтому резистор должен слегка снизить яркость диодов.

После этого конструкция из зеркальных стекол обклеивается по периметру картоном, чтобы придать некую целостность конструкции. К тому же, подобное решение поможет производить замену элементов в случае их выхода из строя не ломая всю конструкцию, так как картон держится за ребра зеркал и его можно легко отклеить.

Получившуюся светодиодную панель нужно установить в корпус. Так как размеры зеркал были очень точно подобраны, то не потребовалось каких-либо дополнительных материалов для ее закрепления в отверстии.

Таким образом, из обычного невзрачного корпуса системного блока получилось довольно эффектное украшение комнаты. Для этого потребовалось совсем немного средств и времени, так как все материалы стоят достаточно дешево, а работы по сборке весьма просты.

Тут представлена фотография корпуса системного блока до начала применения модификаций, чтобы по итогу, можно было сравнить, насколько улучшился внешний дизайн компьютера.

А здесь видно уже модифицированный системный блок с установленной зеркальной системой светодиодного освещения.

У автора имеется огромный опыт в применении различных модернизаций настольного персонального компьютера. Благодаря этому в данной работе ему удалось достичь настолько высоких показателей, что применяемые модификации выглядят так, как будто сделаны на заводе, где собственно и собираются корпуса для компьютеров, или сделано руками профессионалов.

Передняя панель - это лицо любого корпуса, а посему уверен, что каждый моддер желает иметь у себя корпус, «лицо» которого будет непохожим ни на какое другое, а следовательно - запоминающимся как минимум. Около полугода назад я сделал индивидуальную личину для своего корпуса из оргстекла, но по неосторожности разбил её. Безликий корпус, господа, это упрек хозяину;), поэтому было решено делать всё заново и положить конец этой неэстетичности.

Материалы:

• Белый, матовый ПВХ пластик. Толщина 4 и 5 мм.
• Синий, УФ активный плекс. Толщина 3 мм.
• 4 УФ лампы. 2 - 10см, 2 - 30см.
• 2 цифровых термометра, с синей подсветкой.
• Модуль управления лампами подсветки.
• 8 болтов 4*30, с шляпкой под шестигранный ключ.
• Матовая, синяя плёнка с фактурным рисунком.
• 6 пистонов для крепления обшивок дверей автомобиля.

Инструменты:

• Канцелярский нож
• Дремель
• Термоклей и пистолет к нему.
• Дихлорэтан, пузырёк 30 мл.

Сначала нужно подумать о том, как и на что мы будем крепить нашу панель. Мне хотелось сделать так, чтобы ее можно было легко снять в случае необходимости, причем использовать для этих целей отвертку не было бы никакой необходимости. В связи с поставленной целью, я посетил ближайший авторынок, на котором были приобретены пистоны в количестве шести штук для крепления обивки дверей в машинах типа ВАЗ 2109.

Основным материалом для панели будет белый, матовый, ПВХ пластик, толщиной 4 и 5 мм. Из пластика толщиной 5 мм я вырезал основание будущей «маски» корпуса, сразу же прорезал отверстия для пистонов и трёх 5"25 устройств. Чтобы не промахнуться с размерами основания, я сначала начертил и разметил отверстия на куске ватмана, а затем перенёс все размеры на пластик. Также мне пришлось выгравировать небольшие углубления в пластике чтобы за что зацепить основание пистонов.

Затем из 4 мм пластика вырезаем боковины будущей панели, переднюю часть отсеков 5"25 устройств, три дугообразные перегородки, а также пару полосок для того чтобы как следует проклеить боковины. Кстати, при оклейке я пользовался дихлорэтаном с растворённой в нём стружкой от плекса. По консистенции мой клей напоминал сметану, не растекался в разные стороны и легко размазывался по детали.

Я хотел разместить на заготовке набор из двух 10см УФ ламп. Для того чтобы свет от них было видно, мне пришлось просверлить, 14мм сверлом, 6 отверстий с каждой стороны панели (в дальнейшем, я добавил ещё по одному отверстию на каждую сторону). Сверху, все отверстия накрыл рамкой из 3мм, синего УФ плекса, которую посадил на 4 болта (4*30) со шляпкой под шестигранник.

В нижней части основания, я проделал отверстие под блоухол, а также сделал прямоугольный вырез для доступа к компонентам «лица» кейса.

На этом этапе мне пришлось изменить свои планы относительно корпусной маски. Изначально я хотел сделать панель с двумя дверцами, для этого и были сделаны дугообразные перегородки. Но подумав, что подсветка будет скрыта дверцами, я решил от них отказаться. Поэтому мне ничего не оставалось делать как избавиться от дугообразных перегородок, я спилил их вровень с рамкой из плекса. А ещё немного расширил отверстие для компонентов корпуса.

Для оформления нижней части, в куске пластика который должен был закрыть её, я вырезал отверстие под блоухол, два прямоугольника для пары термометров от фирмы «Megamod» , а также просверлил 9 отверстий всё тем же сверлом на 14мм, чтобы верхняя и нижняя части передней панели хоть как то сочетались. Кстати, под нижнюю часть заготовки я тоже решил сделать подсветку из двух 30 см уф ламп. Отверстия сверху будут закрыты полосками из синего УФ плекса.

Для того, чтобы «внедрить» неонки вглубь передней панели, мне пришлось достать их из корпусов - стеклянных трубок. Это делается очень просто, стеклянную трубку нужно распилить с конца где выходит провод, только при этом постарайтесь не распилить саму неонку.

После того как неонки благополучно (я надеюсь) достали, необходимо, заменить тонкую проволочку, которая идёт сбоку каждой лампы, на провод в изоляции. Здесь ничего сложного нет, отпаиваем проволоку, припаиваем провод, главное всё хорошо заизолировать термоусадкой.

Неоновые лампы не будут работать без инвертора, их я достал из корпусов и приклеил на термоклей к обратной стороне нижней части переда. Для крепления неонок я тоже использовал термоклей.

Все работы закончены, можно начинать окончательное формирование имиджа нашего корпуса - прикручивать рамку и полоски из плекса, устанавливать термометры. Чтобы не оставлять переднюю часть корпуса белой, я оклеил ее синей плёнкой с каким-то фактурным рисунком. Делать кнопки power и reset не стал, т.к. включаю компьютер с клавиатуры, reset’ом не пользуюсь вообще. Также и со светодиодами - включен или нет мой компьютер я узнаю по подсветке термометров, а загруженность жёсткого диска меня мало волнует поэтому светодиод ставить не стал.

Вот, что у меня получилось.

Всю красоту «фасад» нашего корпуса раскрывает в темноте с включенными УФ лампами.

Неоновые лампы я подключил через блок звуковой активации ламп, от фирмы Sharkoon.

Помимо включения и выключения этот устройство может заставить мигать неоновые лампы под басс. Для того чтобы оценить работу подсветки «под музыку» предлагаю скачать небольшое

Представляем Вам первую статью на тему моддинга настольного PC. Модить мы будем переднюю панель моего домашнего компа.

Вот предыдущие фотки корпуса, чтобы потм оценить ДО

Если быть откровенно честным, то это не мой ПК, а моей сестры. На нем следы предыдущих модов.

Ой, вот только не надо говорить, что со своим я бы такого не сделал)) Да, не сделал бы, но потому что корпус еще на гарантии)) Предыдуще моды смотрелись вполне симпатично, но моя сестра решила внести пару усовершенствований)) Это ж теперь мой кампутер)) В итоге Вы видите что с этого вышло.

Была мечта смастерить реобас на передней панели, но она не оценила бы. Что любят девочки? Зеркала! Решено — делаю стеклянную панель с эффектом бесконечности. Такой мод никого не оставит равнодушным!

Список вещей первой необходимости:

• зеркало
• тонированное стекло с зеркальным напылением
• (зеркало найти в любой стеклорезке, 2 кусочка размером 185 x 85 мм обошлись мне чуть меньше 2$. Правда стекло с зеркальным напылением нашел только по совету форумчан, т.к. с ним у меня в городе не все так просто)
• двусторонний скотч
• наклейка — фотбумага
• (на ней будем печатать логотип самоделкиных)
• светодиодная лента
• (довольно дорого мне обошлись 5 см — 1 $. Итого 4$. Но если заказывать через интернет магазин, то такая лента обошлась бы в разы дешевле)
• провода
• разъём для питания (молекс)
• (моток таких у меня уже был)
• крышка из под молока (сам в шоке)

Шаг 1.

Включаем вот трек и зацикливаем его.

Шаг 2.

Берем медицинский спирт и тщательно протираем им руки. Стекла легко запачкать и без наших жирных пальчиков.

Зеркала мне уже порезали, а это уже треть дела. Правда криво, на 1 мм больше чем я просил. В мастерской уже было разметили и собирались отрезать кусочек с нормальным размером, но я остановил мастера, сказав что и этот пойдет. Как я об этом потом пожалел… Но все по порядку!

Мозгочин никогда не собирет что либо, не представив что из этого выйдет. Поэтому я поместил светодиодную ленту между зеркалами и прикинул оптимальное расстояние между ними.

На фото лента прекрасно себя чувствует при питании от 9В. Хотя рассчитана на 12.

Оптимальный зазор 5 — 8 мм.

Через зеркальное покрытие пробивается логотип мозгочинов.

Вырезаем его и клеим на зеркало. Важно не перепутать поверхность нанесения!!!

Шаг 3.

Делаем музыку чуть тише и подпеваем мужику с севшим голосом))

Для закрепления ленты я стащил с кухни крышку.

Округлая форма смотрится более привлекательно, чем две ровные полоски по бокам.

Диаметр крышки точно совпал с размерами зеркал.

Ребро обладает достаточной жесткостью, но для надежности я оставил ещё немного пластика вверху.

Смотрим! Ничего не бросается в глаза?

По собственным наблюдениям — вещь смотрится более качественной, если не понятно из чего она сделана. Закрашиваем маркером белую полоску.

Шаг 4.

Лента изначально имеет липкое покрытие. Снимаем его и клеим к крышке. Припаиваем провода, молекс и переменным резистор. От 12 В светодиодная подсветка довольно яркая, поэтому решено немного снизить её переменным резистором. Не забываем про изоляцию проводов!

Обклеиваем по периметру прочным картоном. Картон держится на скотче за ребра зеркал и, в случае чего, может быть легко отклеен.

Получилась вот такая чудесная самодельная штуковина)) Она может просто стоять на столе и радовать глаз, но нужно вставлять её в корпус и облагораживать внешний вид компьютера.

Сказано, сде … Вот тут то я и вспомнил про лишний миллиметр. Но где наша не пропадала! Отогнав сестру от компа я героически вставил панель на место.Причем она влезла так туго, что даже не пришлось придумывать никаких дополнительных креплений!

Введение

Эта статья поможет вам оформить переднюю панель корпуса, используя доступные материалы, недорого и, естественно, своими руками. Действительно, именно её мы чаще видим, именно на неё впервые увидевший корпус обращает внимание, именно она запоминается, именно она определяет стиль корпуса. Ну что может быть обыденней и невзрачней простой пожелтевшей “морды лица” нашего железного друга, с тускло горящим желто-зелёным светодиодом и изредка мигающим и таким же невзрачным красным? Задав себе этот вопрос, я и занялся моддингом.

Если вас терзает тот же вопрос, то поздравляю, либо вы моддер, либо моддер будущий, либо счастливый обладатель крутого корпуса. Меня таким счастьем природа обделила, но как же быть? Придётся делать самому, что по совместительству гораздо интересней и дешевле, чем поход лишний раз в магазин.

Действовать будем этапами:

Замена светодиодов корпуса (индикатор загрузки винчестера и индикатор включения) и придание изображения их свечению. Думаю, что вряд ли эту фразу можно корректно понять, поэтому читаем дальше.

Подсветка флоповода.

Hi-tech заглушка - гвоздь номера.

Вот фотография моего корпуса Space K1 по дефолту:

А вот в каком состоянии корпус сейчас:

^^ Найди одно отличие ^^

Казалось бы, различие одно – “дырявая” заглушка, но не всё так просто. Действуем по намеченному плану.

Первый этап . Замена светодиодов – с этого начинают свою моддерскую жизнь большинство моддеров. Казалось бы всё об этом сказано, но даже этому моду, помимо различных "fade-away" импульсных подсветок, можно принести разнообразие. Вот как выглядит местоположение светодиодов на моём корпусе:

^^Пластиковое окошко отдельно^^

Чёрная пластмассина полупрозрачна и создаёт полу-зеркальный эффект. Когда компьютер выключен, и светодиоды не горят, за ней за счёт сравнительно большой толщины ничего не видно. Когда же он включен, светодиоды светят на полу-зеркальную поверхность и луч света образует окружность на ней. Именно из этой окружности мы будем делать изображение. Вообще эта идея не нова и часто используется моддерами, приятно, что производители корпусов используют новые решения.

Перед воплощением идеи в жизнь, хочу показать несколько примеров универсальности идеи. Необязательно для этого мода использовать полу-зеркальную поверхность. Эффекта можно добиться и с обычным оргстеклом, стеклом, даже бумагой. Рассмотрим пример с оргстеклом. Нам нужен тонкий плекс, я взял коробку от компакт-диска. Вырезается нужный кусок, и красится с одной стороны тонким слоем краски, лучше белой, через неё свету легче пробиться. Скорее всего, вы будете красить на газете, в этом случае ориентируйтесь на надписи в ней: они должны тускло виднеться сквозь покрашенное стекло. Вот как это получилось у меня:

^^На белом фоне стекло кажется абсолютно непрозрачным^^

Небольшой слой краски обеспечивает почти такой же полу-зеркальный эффект, за исключением того, что за ним виден только свет. Затем вырезаем из самоклеющейся плёнки (при желании можно из изоленты, но так сложнее) нужное изображение и наклеиваем его на стекло с обратной стороны (обратной ранее покрашенной). Далее наносим на сторону с наклеенным изображением достаточно толстый слой краски, толстый, для того чтобы он, в отличие от слоя первой стороны, не пропускал свет. Можно также заменить этот толстый слой грунтовкой, как я и сделал. Её надо гораздо меньше, чем краски.

^^Обратная сторона после высыхания грунтовки и удаления плёнки^^

Есть также вариант с заклейкой этой стороны плёнкой. В этом случае нам нужно вырезать не изображение, а его обратную часть, то есть то, что в первом случай вы бы выбросили, получиться должно что-то наподобие трафарета. Фотографии результата:

^^А вот как выглядит это стекло с освещением сзади^^

В таком случае можно легко и эффективно комбинировать цвета.

Набравшись опыта, приступаем к реализации идеи на передней панели. Я выбрал форму решётки Hurricane и, подрисовав, распечатал его изображения разных размеров на листе бумаги.

^^Лист с изображениями^^

Был выбран нужный размер, два изображения наклеены на самоклеящуюся плёнку. Далее я вырезал изображения самих грилей и наклеил получившийся трафарет на пластмассину с обратной стороны. Также пришлось полностью изнутри заклеить её чёрной плёнкой.
Вот что у нас получилось:

^^Красота! Наш первый результат^^

Стандартные светодиоды были заменены уже давно, на синий и красный, но сейчас тут стоит только один синий, а светодиод загрузки винчестера перенесён. Синий светодиод был заменён на более яркий, работающий не от питания POWER LED’а, а от 5 Вольт с блока питания, так как питание там появляется всё равно одновременно, а с мат платы питания ему не хватало.

^^Кнопка включения, Reset и светодиод^^

На фотографии видно, что светодиод стоит один (только на POWER, где другой читаем дальше) и по центру, один патрон под светодиод вынут.

^^Горящий светодиод на стойке^^

Второй же светодиод (индикатор загрузки HDD) я поставил в самом низу лицевой панели для подсветки вот этого бывшего отверстия для вентиляции:

Раньше эти отверстия закрывала чёрная бумажная сетка. Вместо неё я поставил оргстекло от коробки компакта, покрашенное с видимой стороны небольшим слоем чёрной краски, а с другой стороны матовое, для более равномерного распространения света. Матовым, да ещё и с одной стороны оно не само, конечно, стало, в этом помогла мелкая шкурка и струя воды, под которой это и шкурилось. Разъём, стоявший раньше рядом с другим разъёмом от индикатора POWER, был перемещён и приклеен в углубление для болта или самореза вентилятора в передней стенке шасси. Повезло, что это углубление оказалось прямо по центру, внизу корпуса, в общем там, где и надо было, а вентилятор там и на трёх болтах неплохо держаться будет.

^^Подсветка вентиляционных отверстий в темноте^^

Первую часть мы закончили, результат налицо, а казалось бы, замена светодиодов и пара вариаций на тему.

Приступаем к подсветке Floppy дисковода. Опять же, все пути изведаны, обо всём статьи написаны, над флоповодом издевались всевозможными способами, но зачем над ним издеваться? Сейчас во многих корпусах отверстие для дискет делают в виде щели, почему бы не подсветить именно её, а не щель самого дисковода? Это гораздо проще и эффективней, светодиодов двух хватит, значит и затраты меньше, но, как водится у таких методов, это не для всех.

Итак, что нам нужно?

Два ярких светодиода, лучше 3мм

Резисторы к ним

Немного проводов

У меня светодиоды были аж размером 10 мм, поэтому хочешь-нехочешь, пришлось пилить. После упиливания, размером они стали даже меньше, чем 3 миллиметровые. Подключил параллельно к 5 вольтам. Считаем резистор:

R= U/I=(5В-3.8В)/ 0,025A + 0,025A=1.2В/0.05А=24 Ом , приблизительно 25 Ом, но так как в местном магазине резисторы только на 100 Ом, пришлось исходить из имеющегося, четыре 100 Омных резистора соединил параллельно, вот и 25 Ом получилось.

R среднее = 1 / (1/R1 + 1/ R2 + 1/ R3+ 1/ R4) = = 1 / (1/100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом)= 25 Ом .

Всё было спаяно и заизолировано термоусадкой. Крепить было решено так, чтобы не портить флоп. Для этого на нижние края флопа я наклеил небольшой кусочек изоленты и уже на него суперклеем светодиоды.

Вот, что получилось:

Подведём итоги. Пожалуй самый простой мод из существующих, но несмотря на это заметно преображающий фэйс вашего железного друга, при этом не нужно разбирать флоповод, сверлить его, снимать шторку, в общем, много чего не надо, но для этого счастья надо быть обладателем корпуса с щелью для дискет .

Идём дальше и приступаем к заключительному этапу. Взглянем на заглушки корпуса. Что интересного в куске пластмассы? Ничего, но не оставлять же эту несправедливость. Будем из заглушки делать красивую заглушку. Делать это я решил с заглушкой ZIP дисковода.

Нам пригодятся:

Опять же два светодиода, опять же лучше 3мм, резисторы

Малость проводов

Любая ненужная плата, желательно покрасивее

Плату мы будем ставить за заглушкой, предварительно сделав в ней окно. Взять её можно откуда угодно, будь то нерабочая материнка, видеокарта, я взял из нерабочего дисковода, проданного мне за бесплатно в компьютерном магазине. Вот в данный момент почти единственная дееспособная его часть – наклейка с данными. Вот его плата с уже выпиленным куском:

^^Выпиленная плата от дисковода^^

Вырезал нужный кусок я обычным лобзиком, а чтобы не пилить через всю плату (мне приглянулась её часть, находящаяся в середине) и не портить её всю, предварительно проделал отверстие и вставил туда пилку лобзика. Всё было отпилено, выровнено и отшкурено.

Пришло время думать о способе крепления. Корпус у меня с “П”- образной крышкой, и при этом крышка снимается вместе с передней панелью. Конечно, это чрезвычайно удобно, если вы каждый день открываете корпус с целью в очередной раз вытащить из компьютера “ненужную” деталь, открывается корпус с четырёх сторон одновременно и никакая подлая железяка не спрячется и не избежит полёта с балкона, но для моддинга это очень мешает. Пришлось придумывать крепления. Вряд ли у вас такой же корпус, так что этого вы избежите, достаточно будет приклеить плату к заглушке.

Вот такие крепления из оргстекла я изготовил:

В креплениях с одной стороны я просверлил отверстия и при помощи болтов и гаек М3 прикрутил к чему-то, похожему на решётку, которая выламывается, когда необходимо поставить в данный отсек девайс. Сама же плата к креплению приклеена на супер клей. Для того, чтобы она приклеилась, пришлось повозиться с паяльником и шкуркой. Плата наотрез отказывалась клеиться из-за обилия микро резисторов и контактов. Все они были выпаяны и зашкурены до ровной поверхности.

Далее были упилены светодиоды для уменьшения занимаемого ими места. Для получения более чёткого луча света, я не стал спиливать оставшуюся часть линзы. Светодиоды приклеены к плате опять же при помощи креплений из плекса. Светодиоды я подключил параллельно к светодиодам флоповода, предварительно заменив резисторы и переставив питание с 5 вольт на 12 (резисторов меньше нужно было, исходя из того, что у меня есть резисторы только на 100 Ом, а там всего один нужен был). Всё, паяльные работы мы закончили, остался последний рывок, но прежде фотографии того, что мы уже сделали.

^^Плата на корпусе и с подсветкой^^

Одеваем корпус, снимаем испытуемую заглушку, смотрим.

Приступаем, собственно, к рывку. Как вы, наверно, догадались, представлять он из себя будет проделывание окна в заглушке. Пластмасса в моей заглушке оказалась достаточно мягкой, хорошо обрабатывающейся. Толщина пластмассы 3 мм. За неимением дремеля, было решено использовать дрель. Тонким сверлом по периметру нужного выреза (предварительно размеченного) я насверлил отверстий, а тонкие перегородки между отверстиями перерезал ножом.

^^Крышка от ZIP с вырезанной частью^^

Заглушку я остеклил оргстеклом от коробки диска. Не советую вам этот способ, так как во-первых, вы вряд ли найдёте коробку без царапин и других бяк, во-вторых при резке и обработке, наверняка этих царапин добавите. Я при обработке испортил около пяти стёкол. Гораздо лучше будет взять обычное оргстекло толщиной 1 мм, царапается оно гораздо меньше.

Стекло я приклеил к заглушке на супер клей. Склеено, собрано, поставлено не законное место.

^^Вид моддинга ночью^^

Итого. Наш хайтек мод выполнен. По-моему выглядит очень эффектно. Идею можно эффективно использовать и для стелс-модов. Также неплохо плата будет смотреться в тех местах, где ничего подобного быть не должно, например, за окном в правой стенке корпуса (изначально именно это я и хотел делать).

Все планы реализованы, с помощью нескольких несложных модов мы заметно преобразили переднюю панель – лицо нашего корпуса.

Отдельная благодарность Теплякову Ивану aka _thin128_ за предоставленную цифросъёмку.

FreON
Fre0N (a) yandex.ru
26 /07.2005

…собственно всё началось много лет тому назад, году где-то в 78,когда мне было четыре годика... Приходя в гости к родственникам мне доставали большой железный ящик с инструментами, лампочками, выключателями и подобного рода «хламом», после чего на протяжении всего «похода в гости» меня – не видно и не слышно. К слову сказать владелец того ящика, мой дядя, с очень прямыми руками…

В настоящее время работаю мастером столярного участка, тяга ко всему, что содержит микросхемы преследует на протяжении долгого периода времени, ну а с момента когда приобрел первый компьютер систематически в голове появлялись мысли «что-то с ним сделать». Потом узнал что такое моддинг… И с того момента нет ни дня,что бы не думать о этом… Кстати, это моя первая работа…

Наверное, хватит вступлений, перейдём непосредственно к сути. Мой любой мод начинается с продолжительного обдумывания того, что я хочу сделать. Чертежи как правило не делаю (а зря:)), многие мысли приходят во время выполнения работы. К сожалению, на момент начала выполнения мода не думал о том, что где-то (в интернете) буду показывать свою работу, поэтому фотографий не очень много… Ну начнём…

Разумеется началось всё с поиска корпуса системного блока, был куплен повреждённый корпус неизвестного происхождения, который послужил основой системного блока. В мыслях было сделать деревянный корпус и, причём что бы было не стыдно показать знакомым, ну а так как это первая моя работа решил остановиться на классической компоновке. Железо покупалось всё новое, вот список того, что использовалось

ЦП Core 2 Duo E8400 , 3000 MHz (9 x 333)

Системная плата Asus Maximus Formula

Память OCZ XTC SLI OCZ2N800SR2G * 2 Шт

Видео ATI Radeon HD 3870 (RV670)

Звуковой адаптер Analog Devices AD1988B @ Intel 82801IB ICH9

Звуковой адаптер C-Media CMI8738/C3DX Audio Device

Дисковый накопитель ST3500320AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) * 2 Шт

Оптический накопитель TSSTcorp CDDVDW SH-S202H ATA Device

Блок питания CHIEFTEC CFT-500-A12S

Процессорный кулер Noctua NH1-U12P

Вентиляторы ThermalTake Cyclo Blue Pattern A2450 * 2Шт

Я не считаю многочисленные светодиоды, неоновые подсветки,проволочки и т.п. Из инструмента использовались те которые есть в любой столярной мастерской… К сожалению дремеля у меня нет... Пока…

Собственно начал я с переклейки лицевой панели, основания и крышки системного блока. В столярном деле самое главное это не забывать золотое правило семь раз отмерь, потом еще раз отмерь и только потом отрежь, поэтому отрезать всё лишнее будем потом.

Вот фото будущей лицевой панели:

Сделаю небольшие пояснения. Для верхней крышки и лицевой панели переклеивал щиты из дуба и вгонял на толщину где-то 17-22мм, потом доклеивал реечки по краям. На лицевой панели делал разметку приставляя к железному каркасу системного блока, после чего балеринкой и ручным лобзиком делалось отверстие под 120-й вентилятор. Далее из фанеры делаем боковые стенки

На следующих фото видно как будет открываться боковая стенка. Плюс – при снятии стенки открывается хороший доступ ко всем внутренним компонентам системного блока, минус – Для того что бы открыть полностью надо отодвинуть корпус от стенки… К счастью открывать приходится не часто…

Когда заготовки готовы, начинается подгонка всех деталей будущего корпуса друг к другу. А так же доделывание всякого рода мелочей…

Впоследствии должны получить практически собранный корпус, готовый к дальнейшей обработке (шлифование, покраска)

По прошествии некоторого времени (было много работы) приступаю к подгонке каркаса корпуса. Дело в том что не в лазили вентиляторы, пришлось немного подрезать. Ну а так как дремеля у меня нет, то используем болгарку (не забываем о Технике безопасности)

И обрезав всё что нам мешало

приступаем к подготовке каркаса к покраске. В силу ограниченности средств решено было ограничиться только зашкуриванием и собственно самой покраской…

Пока сохнет первый слой краски на боковой стенке вырезаем окно (лобзик, руки) и ставим заранее вырезанное стекло на склеивание

Понятное дело процесс покраски занимает немало времени, промежуточные слои необходимо шкурить (наждачная бумага 500-600),снова красить и т.д. и т.п. В итоге получаем каркас готовый к сборке

Но не все детали корпуса готовы к сборке, поэтому занимаемся покраской «деревянной составляющей»

По неизвестным причина сам процесс покраски сфотографирован не был, но могу сказать, что всё было покрашено краской DUFA.Вскрывалось на 4 раза со шлифовкой между слоями (зерно наждачная бумага 600-800),потом вскрывалось лаком на 2 раза…приступаем к сборке…Фото тоже почему-то не делались, могу только заметить, что сборка проходила на протяжении 2 месяцев (недоставало материнской платы,ждал когда привезут)Пока был в «режиме ожидания» занялся блоком питания.

Вставил синие светодиоды, вырезал боковое окошко подключил вентилятор на 7 вольт …Вообще стандартные процедуры направленные на «улучшение внешнего вида и эксплуатационных свойств» сего девайса. Вентиляторы в корпусе также подключены на 7 вольт (передний) и 5 вольт (задний). Подсвечены крышка отсека USB,сюда же выведена кнопка включения компьютера

Что позволило не ставить кнопку включения непосредственно на лицевую панель. Лоток DVD-рома также подсвечен и вместо кнопки открывания поставлен геркон (находится прямо за наклейками которые были потом удалены:))

Ну и, наконец финальные фото

В настоящее в голове вынашиваю планы по постройке корпуса на основе Core i7.Ну и, разумеется надеюсь это моя не последняя статья,мною ещё сделаны тестовый БП, мышка(скорее отработка технологии шпонирования).

Сделал: Михаил Копылов