Принципиальные схемы простых самодельных регуляторов тембра (темброблоков), которые выполнены на транзисторе КТ3102, Кт315 и на операционном усилителе К140УД8 (К140УД20, К140УД12).

Схемы темброблоков содержат минимум деталей и могут быть собраны начинающими радиолюбителями. Данные темброблоки можно применить в комплексе с самодельной звуковоспроизводящей аудио аппаратурой: в усилителях НЧ, микрофонных усилителях, микшерах и т.п.

Двухполосный регулятор тембра на транзисторе

Представлен один из многочисленных примеров схем регуляторов тембра НЧ и ВЧ для УНЧ на транзисторах. Приведенной электронной схеме предшествует каскад с низким выходным сопротивлением, например, эмиттерный повторитель (каскад с общим коллектором) или ОУ.

Это обеспечивает низкое выходное сопротивление предшествующего каскада и нормальную работу данного регулятора.

Рис. 1. Схема двухполосного регулятора тембра (НЧ, ВЧ) на транзисторе.

Элементы для схемы:

• R1=4.7к, R2=100к(НЧ), R3=4.7к, R4=39к, R5=5.6к,
• R6=100к(ВЧ), R7=180к, R8=33к, R9=3.9к, R10=1 к;
• С1=39н, С2=30мкФ-1 ООмкФ, СЗ=5мкФ-20мкФ,
• С4=2.2н, С5=2.2н, С6=30мкФ-100мкФ;
• Т1 - КТ3102, КТ315 или аналогичные.

Двухполосный регулятор тембра на ОУ

На рисунке 2 представлен пример схемы двухполосного регулятора тембра НЧ и ВЧ для УНЧ на операционном усилителе (ОУ). Данной электронной схеме предшествует каскад на ОУ. Это обеспечивает низкое выходное сопротивление предшествующего каскада и нормальную работу данного регулятора.

Для повышения устойчивости работы схемы (на ВЧ) целесообразно зашунтировать выводы питания ОУ конденсаторами 0.1 мкФ, например, типа КМ6. Конденсаторы подключаются максимально близко к ОУ.

Рис. 2. Схема двухполосного регулятора тембра (НЧ, ВЧ) на ОУ.

Элементы для схемы на рисунке 2:

• R1=11к, R2=100к(НЧ), R3=11к, R4=11К, R5=3.6к, R6=500к(ВЧ), R7=3.6к, R8=750;
• С1=0.05мкФ, С2=0.05мкФ, СЗ=0.005мкФ, С4=0.1 мкФ-0.47мкФ, С5=0.1 мкФ-0.47мкФ;
• ОУ - 140УД12, 140УД20, 140УД8 или любые другие ОУ в типовом включении и желательно с внутренней коррекцией;

Трехполосный регулятор тембра на ОУ

Трехполосный регулятор тембра дает лучший результат подавления помех, чем двухполосный регулятор.

На рисунке 3 представлен пример схемы трехполосного регулятора тембра НЧ, СЧ и ВЧ для УНЧ на ОУ. Данной электронной схеме предшествует каскад на ОУ. Это обеспечивает низкое выходное сопротивление предшествующего каскада и нормальную работу данного регулятора.

Для повышения устойчивости работы схемы (на ВЧ) целесообразно зашунтировать выводы питания ОУ конденсаторами 0.1 мкФ. Конденсаторы подключаются максимально близко к ОУ.

Рис. 3. Схема трехполосного регулятора тембра (НЧ, СЧ, ВЧ) на ОУ.

Элементы для схемы на рисунке 3:

• R1 =11к, R2=100к (НЧ), R3=11к, R4=11к, R5=1,8к, R6=500к (ВЧ),
• R7=1,8к, R8=280, R9=3.6к, R10=100к (СЧ), R11=3.6к;
• С1=0.05мкФ, С2 - отсутствует, СЗ=0.005мкФ,
• С4=0.1 мкФ-0.47мкФ, С5=0.1 мкФ-0.47мкФ,
• С6=0.005мкФ, С7=0.0022мкФ, С8=0.001мкФ;
• ОУ - 140УД8,140УД20 или любые другие ОУ с внутренней коррекцией (желательно) и в типовом включении.

Литература: Рудомедов Е.А., Рудометов В.Е - Электроника и шпионские страсти-3.

Схема лампового тембр блока для усилителя основана на LM1036N, контролирующей громкость и баланс в автомагнитолах. Дополнительный управляющий вход позволяет довольно просто применять компенсацию громкости.

Все что вам потребуется для сборки своими руками темброблока на транзисторах — это LM1036N, 15 конденсаторов, несколько фиксированных резисторов и несколько потенциометров. В результате вы получите качественное устройство для управления громкостью и другими параметрами звука.

Шаг 1: Базовая информация

Схема, которую я использовал, приведена в техническом паспорте изготовителя: ссылка

Посмотрите на страницу 6.

Схема работает просто отлично, поэтому, если это ваш первый опыт – используйте эту, она будет прекрасно работать, если только вы не испортите детали.

Вам понадобится:

• LM1036N
• 47 мкФ x 1
• 0.47 мкФ x 2
• 0.01 мкФ x 2
• 0.22 мкФ x 4
• 0.39 мкФ x 2
• 10 мкФ x 2
• 10 мкФ x 1
• 47k резисторы x 4
• 47k потенциометры x 4
• Выключатель x 1
• 3.5 аудио джек разъемы (мама и папа) (размер может быть любой)
• Кабеля (используйте защищенные для входящих и выходящих сигналов)
• Пустая плата, к которой вы будете все припаивать
• Паяльник и режущие инструменты
• Пластиковый корпус
• Кнопки для потенциометров

На все про все я потратил около 1000 рублей.

Шаг 2: Экспериментируем

Я начал со сборки схемы на макетной плате. Это очень удобно, если вы новичок и не уверены, что все сразу получится, но имейте ввиду, не стоит особо доверять симуляциям. Когда я делал тесты, было довольно много шумов в аудио сигнале.

Вы можете пропустить этот шаг и сразу приступить к пайке, если уверены, что у вас все получится.

Хочу заметить, что для проверки входящего сигнала я использовал свои пальцы. Когда вы касаетесь ими штекера, должен издаться нехороший звук, похожий на шум. Выкрутите потенциометр, который отвечает за громкость на максимум, если вы не слышите никакого звука, то не стоит подключать свой телефон, так как может быть короткое замыкание в схеме или просто что-то не так подсоединено.

Заметка: Все электролитические конденсаторы должны быть подключены правильно. У них есть маркировка на одной из сторон (чаще всего на отрицательной), потратьте немного времени, чтобы разобраться с этим.

После того, как я услышал шум в каждом из каналов, я подключил свой телефон и включил музыку, проверил все кнопки и послушал разницу в звучании.

Еще один момент — выходной сигнал. Я использовал обычные наушники. Если вы будете использовать дешевые, то можете не заметить особой разницы в настройках.

Шаг 3: Делаем схему

На первой фотографии, я припаял большинство компонентов. Постарайтесь установить конденсаторы как можно ближе к микросхеме, так как это сократит длину дорожек и минимизирует шум. Это также поможет при выборе корпуса, он будет меньше и плата в него лучше влезет.

На втором фото вы можете видеть законченную схему с выходными кабелями, припаянными снизу. Желтый и красный – каналы, черный – заземление.

На третьем фото вы можете увидеть маленькие входные кабеля. Они идут от старых наушников, в которых уже есть 3.5 мм разъем, а значит его не надо паять.

Шаг 4: Делаем корпус

Скорее всего, вы захотите установить потенциометры на одной стороне коробки. Я использовал пластиковый корпус по размеру моей платы. Просверлил четыре отверстия спереди, чтобы просунуть через них оси потенциометра, которые затягиваются на небольшой пластиковой детали внутри корпуса.

Перемещая ползунки R2 и R6, смотрим изменения происходящие слева. В программе уже есть готовый вариант тембра, однако вам может он не понравиться (мне, например, нет) - видим что мидбас (80-400Гц) поднимается тоже, а это возможная причина гула, резонанса в помещениях, поэтому для комфортного прослушивания музыки эти частоты не должны сильно усиливаться. Другая причина, почему темброблок может вам не понравиться - отсутствие переменных резисторов нужного номинала. Мне нравится тембр от усилителя Трембита-002-стерео (выпуск 1977 г.) и, предположим, хотел бы его улучшить и модернизировать. Нажмем Snapshot, чтобы визуально видеть изменения:

Такой вариант тембра мне больше по душе, но ослабляет сигнал он гораздо сильнее - не беда - зато подъем мидбаса не столь сильный при полном выкручивании резистора R2. При дальнейшем подборе элементов получается такой вариант - приятный с моей точки зрения для прослушивания:

Частота 1кГц остается практически не тронутой, но от 2кГц и частоты выше поднимаются вместе с несущей 18кГц - увеличилась добротность. Кому то это нравится, но в эквалайзерах, где полос много - стараются делать добротность меньше, чтобы например при поднятии 1кГц, соседние 500Гц и 2кГц испытывали небольшой подъем - иначе толку от такого эквалайзера не будет. В такой схеме для снижения добротности используют дополнительно два резистора и схема приобретает следующий вид:

Но и это еще не все. После сборки такого темброблока вы ощущаете сильное снижение громкости - да это так, пассивные регуляторы сильно снижают усиление. Обычно добавляют еще один усилительный каскад, к примеру на ОУ - что проще, да и параметры становятся сильно зависимыми от операционного усилителя, вы можете в любой момент заменить на другой и быть может будете приятно удивлены. Обычно тембр включают в цепь обратной связи усилительного каскада, как например в предусилителе Шмелева. Я сделал следующим образом:

Конденсаторы любые К73-9, К73-17, МБМ, БМ-2, но не керамические (последние использовать в цепях коррекции ОУ и С6 в обратной связи). В своем варианте, к сожалению, не нашел пленочного конденсатора на 2200p, но на звучании это к счастью не слишком сказалось, успехов! .

Обсудить статью ПАССИВНЫЙ ТЕМБРОБЛОК

Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Сейчас собираю акустику 4.1 на TDA7650 и TDA1562, микросхемы автомобильные, для дома конечно можно было и лучше выбрать, но речь не о них, а о предусилителе с темброблоком. Мне всегда хотелось настраивать звук «под себя». И вот решил собрать такой темброблок. Выбор пал на микросхему TDA1524A. И сейчас мы оговорим о сборке сего чуда «с нуля», с применением технологии ЛУТ для изготовления печатной платы. Стандартная схема, по которой будем собирать темброблок на TDA1524A, показана на рисунке:

Для начала отрезаем нужный кусок текстолита, шкурим нулёвкой, обезжириваем ацетоном.

Аккуратно завернул, и начал безжалостно жарить краску, что бы она перенеслась с бумаги на текстолит.

После проглажки даем плате время остыть. Далее дело переносится в ванную комнату. Кладем плату в воду, дабы дать бумаге размякнуть. В это время можно попить чая или кофе — кто что предпочитает.

Красивое фото получилось, не правда ли? Поехали дальше, после того как мы подкрепились, можно перейти к самому, на мой взгляд, кропотливому делу – оттирание бумаги с текстолита. Аккуратно сдираем бумагу, дабы не оторвать её вместе с нашими дорожками.

Все что останется, без фанатизма, подушечками пальцев оттираем.

Затем переходим к немаловажному делу – травлению. Травлю обычно в хлорном железе, так как это быстрее, нежели травление в медном купоросе (первое время им травил, но был разочарован, т.к. ожидание доходило до 2-х суток). Аккуратно кладем плату в раствор, чтобы не разбрызгать.

Теперь можно сходить прогуляться, или заняться каким – либо другим делом. Прошел час, можно доставать нашу плату. Обычно травится быстрее, но текстолит нашел в магазине только 2-х сторонний, да и раствор не первой свежести. Достаем плату и видим наши дорожки.

Дорожки находятся сейчас под тонером, его нужно счистить. Многие это делают ацетоном, или другим растворителем. Я это делаю той же самой мелкой шкуркой.

Вот и все, этап приготовления платы для схемы темброблока пройден. Далее будет интереснее — сверлим отверстия для деталей.

Сверлить кроме как дрелью больше нечем, это крайне не удобно, тем более, что у нее патрон шатается. Так что сильно не ругайте за кривые отверстия:)

Производим пайку деталей темброблока. Начинаем это делать с сокета (разъема) для микросхемы TDA1524A.

Теперь паяем все перемычки и мелкие детали. Микросхему вставляем в последнюю очередь, так как во время пайки она может перегреться и выйти из строя, что очень печально.

Ну вот в принципе и все! Ниже смотрите фото моего темброблока.

После пайки проверяем отсутствие короткого замыкания, соплей между дорожками если ничего подобного не замечено, то можно смело включать. Видео демонстрации работы устройства:

Первый запуск всегда провожу с последовательным подключением автомобильной 12-ти вольтовой лампочки (для токоограничения в случае КЗ). Темброблок собрал — все прекрасно работает. Статью написал: Евгений (ZhekaN96).